此次到高原没有明确的方向，只有大致的目的，信马由缰，边走边拍。
这个季节的南方，炎热似火。汽车从几近燃烧的空气中一路向北，驶过成都平原，驶过岷江河谷，驶过查针梁子，驶进阿坝大草原，海拔不断升高，气温不断下降，感觉人又恢复到了常态。
这里的空气很干燥，因此阳光显得很亮。树影和山影墨一样黑，而漫山遍野的牧草以及牧草中盛开的花朵，却在太阳的照耀下闪烁着刺眼的光芒。
这里很空旷，汽车的轰鸣，牦牛的哞叫，一眨眼就消失在了高原的尽头，也消失在了时间的深处。汽车沿一座山脊行驶，忽儿升高，忽儿降低，遥远的地平线也随之起起落落。这给人一种错觉，仿佛我们坐的不是汽车，而是一叶行驶在波涛之上的扁舟。
大概到了山脊的尽头，汽车开始欢快的下山，并且一直抵达谷底。两边的山又升高了，高到我必须抬头才能看到它们浑圆的额头。
大约二十分钟，或者更久，山开始变矮，开始逐渐后退。突然村庄出现了，大片的青稞地出现了。汽车便像一条欢快的鱼儿行进在绿色的海洋里。
青稞地很大，一块接一块围在村庄的四周。这时候，低低的风从村庄背后的山坡上吹下来，掀起层层的波浪，也带来了青稞地里浓郁的香气。
村庄很静，听不到牛哞，也看不见炊烟。在这慵懒的午后，这里的人们都到什么地方去了？
我期待有一声犬叫，期待有人从屋旁的阴影中闪出。
我轻移双脚，怯生生的靠近村庄。成片的房屋，默默的注视着我，仿佛一群目光深邃的哲人。
伸手推开一扇小木门，阴影中突然爆发出震耳的狂吼。这是一只身躯硕大的藏獒，它用哗哗作响的铁链、充血的眼睛和飞溅的唾沫表明着它极端的愤怒。
我本能的向后退了半步。但仅仅只是半步就停住了。我不想轻易离开，因为，比起村庄的吸引力，藏獒的凶猛似乎算不了什么，更何况，它还是一只被缚在铁链上的“困兽”呢。
藏獒的狂吠唤出了一位白发苍苍的老者。她轻声一吼，凶猛的藏獒瞬间就变成了一只温顺的小猫。
我穿过木门走到村庄中央。有了近距离的接触，我才看清光滑而又棱角分明的墙体，全是用黄泥夯筑而成。灰黄色的色彩加上简明的外部造型，民居给人一种古朴久远的感觉，仿佛它们刚从深邃的时间后面走出来，累了，坐在这里喘上一口气。
我刚进入村庄时，这里空无一人，转眼睛，我的身边围来了许多的人，儿童、妇女、老人，他们的出现太过突然，仿佛从天而降。他们用相同的神情、一样的笑容望着我。他们默不做声的看我拍房屋、拍小牛、拍他们中间的任何一位。并且目送我沿着木梯被邀请到一户人家里。
三女一男，外加一位身板硬朗的老者，估计这就是他们所有的家庭成员。
男的约莫40来岁，讲一口不太流利的汉话。他给我倒奶茶，还讲这里的历史，讲这里的传说，热情好客而又充满了旺盛的精力。
我想上房顶看看，主人没有拒绝，还愉快的答应为我引路。
房顶平整、光滑，仿佛铺了一层黄色的水泥。站在屋顶，向前看，是民居的背，向后看是民居的脸。它们都齐刷刷的面朝一个方向，坐在大片河谷边的坡地上。我发现民居的墙面上都涂有洁白的条纹，问其原因，主人说是吉祥如意的意思，都在每年的第一天涂抹，但一家人必须四季顺畅，无病无疾。
藏族是一个十分崇尚白色的民族，在他们心中，白色象征纯洁、象征吉祥。因此，一切吉祥、纯洁的东西都用白色代表：哈达上、房屋的四角和窗户的四周，嘛呢堆上……白色无处不在。
我穿行在民居与民居间狭小的巷道里。巷道的尽头就是每户方正的小院。低矮的风从后面追上来，摇碎了旁边一棵小树的阴影，再穿过更深的巷道，然后消失在了一座房屋的拐角处。
这里的风是有形的，它从树林走过，它就是树的形状；它在草丛里嬉戏，它就是蒿草的形状；它在民居的屋顶倘佯，它就是飘扬的经幡。它把民居当成自己的家，在旷野里跑累了，回到这片坡上的村庄里歇息。劳作的歌声响起来，它就走过去吹落人们一脸的汗珠。这里的风有的从高空走来，有的从平地走来。平地的风带来附近炊烟、牛羊粪和庄稼的气息；高高的风带来的是牧歌和一些别的声音。那天，我正在村庄后面的山坡上远望时，风带来了远处寺庙里吉祥的鼓乐声，它久久的停留在村庄的上空，直到我第二天离开……
曾晓鸿，藏族，1965年生于四川马尔康。中国民间文艺家协会会员，四川省作家协会会员，四川省摄影家协会会员，四川省戏剧家协会会员，四川省民间文艺家协会会员，阿坝州戏剧家协会主席，阿坝州藏羌文化研究会副会长、阿坝州大禹文化研究会副会长。在《三联生活周刊》《民族文学》《西藏文学》《中国西藏》《四川画报》等杂志发表有小说、散文、诗歌、随笔和摄影作品。出版有小说集《猎人登巴与夏月家的姑娘》、旅游文集《畅游阿坝》《玩转阿坝》《古羌胜地—茂县》和人物传记《雪山土司王朝——卓克基土司索观瀛传》等。
