夏日的成都平原，骄阳似火。汽车从几近燃烧的空气中一路向北，驶过岷江河谷，驶过查针梁子，驶进川西北的阿坝大草原，海拔不断升高，气温不断下降，感觉人又恢复到了常态。
这里的空气很清新，因此阳光显得很亮。树影和山影墨一样黑，而漫山遍野的牧草以及牧草中盛开的花朵，却在太阳的照耀下闪烁着耀眼的光芒。
这里很空旷，汽车的轰鸣，藏獒的狂吠，一眨眼就消失在了夏日的深处，也消失在了时间的尽头。汽车沿一座山脊行驶，忽儿升高，忽儿降低，遥远的地平线也随之起起落落。这给人一种错觉，仿佛我坐的不是汽车，而是坐在一叶行驶在波涛之上的扁舟里。
大概到了山脊的尽头，汽车开始轻快的下山，并且一直抵达谷底。两边的山又升高了，高到我必须抬头才能看到它们浑圆的额头。
大约二十分钟，或者更久，山开始变矮，开始逐渐向两边后退。突然村庄出现了，大片的青稞地出现了。
青稞地很大，一块接一块围在村庄的周围。这时候，缓慢的风从村庄背后的山坡上吹下来，掀起层层的波浪，也带来了青稞浓郁的香气。
村庄很静，听不到牛哞，也看不见炊烟。在这慵懒的午后，这里的人们都到什么地方去了？
我期待有一声犬吠，期待有人从屋旁的阴影中闪出。
我轻移双脚，怯生生的靠近村庄。成片的房屋，默默的注视着我，仿佛一群目光深邃的哲人。
伸手推开一扇小木门，阴影中突然爆发出震耳的狂吼。这是一只身躯硕大的藏獒，它用哗哗作响的铁链、充血的眼睛和飞溅的唾沫表达着它极端的愤怒。
我本能的向后退了一步。藏獒的狂吠唤出了一位白发苍苍的老者。她从狭窄的窗户里探出头，对着藏獒轻轻一吼，凶猛的藏獒瞬间就变成了一只温顺的小猫。
我穿过木门走到村庄中央。有了近距离的接触，我才看清光滑而又棱角分明的墙体，全是用黄泥夯筑而成。灰黄色的色彩加上简明的外部造型，民居给人一种古朴而又深远的感觉，仿佛它们刚从深邃的时间后面走出来，累了，坐在这里歇一口气。
我刚进入村庄时，这里空无一人，转眼间，我的身边就围来了许多的人，儿童、妇女、老人，他们的出现太过突然，仿佛从天而降。他们用相同的神情、一样的笑容望着我。他们默不做声的看我拍房屋、拍小牛、拍他们中间的任何一位，并且目送我沿着一道木梯被邀请到一户人家里。
三女一男，外加一位身板硬朗的老者，估计这就是他们所有的家庭成员。
男的约莫40来岁，讲一口不太流利的汉话。我想上房顶看看，主人没有拒绝，还愉快的答应为我引路。
房顶平整、光滑，仿佛铺了一层黄色的水泥。站在屋顶，向前看，是民居的背，向后看是民居的脸。它们都齐刷刷的面朝一个方向，坐在大片河谷边的坡地上。我发现民居的墙面上都涂有洁白的条纹，问其原因，主人说是吉祥如意的意思，都在每年的第一天涂抹，但一家人必须四季顺畅、无病无疾才能涂抹。
藏族是一个十分崇尚白色的民族，在他们心中，白色象征纯洁、象征吉祥。因此，一切吉祥、纯洁的东西都用白色来代表：哈达上、房屋的四角和窗户的四周，嘛呢堆上……白色无处不在。
我穿行在民居与民居之间狭小的巷道里。巷道的尽头就是每户方正的小院。低矮的风从后面追上来，摇碎了旁边一棵小树的阴影，再穿过更深的巷道，然后消失在了一座房屋的拐角处。
这里的风是有形的，它从松林中走过，它就是松树的形状；它在草丛里嬉戏，它就是蒿草的形状；它在民居的屋顶倘佯，它就是飘扬的经幡。它把民居当成自己的家，在旷野里跑累了，回到这片坡地上的村庄里歇息。劳作的歌声响起来，它就走过去吹落人们一身的汗珠。这里的风有的从高空走来，有的从平地走来。平地的风带来附近炊烟、牛羊粪和青稞麦子的气息；高高的风带来的是牧歌以及远处寺庙里的吉祥乐声。
离开麦尔玛，穿过一条长长的山谷，翻过一座浑圆的山坡，贾洛乡周围辽阔的草原水一样漫向远方的天际。横过这片大草原，唐克镇静静的泊在风静水清的白河岸边。
白河是黄河的一条支流，它弯弯绕绕的从西南方向的龙日坝流来，与同样弯弯绕绕从西北方向流来的黄河在唐克镇相会。
从地图上看，黄河从青海一路走来，为何会在唐克拐了一个几乎九十度的大弯？居住在黄河岸边一位常年划船的白发老人说，黄河有个心愿，在去远方大海的遥远旅途中一定要朝拜夏尔东日（雪宝顶），它在唐克达到了目的，看到了耸立在东南天际的夏尔东日（雪宝顶），得偿所愿的黄河在这里调头一路向北奔涌而去。
黄河在唐克留下了一个巨大的弧弯，也留下了俊美飘逸的河曲马。黄河与河曲马，曾令古人诗性勃发，宋代的王安石，在他的《书任村马铺 》这样写道：“儿童系马黄河曲，近岸河流如可掬。”清人陈维崧也在他的《送邵兰雪归吴门仍用前韵》说：“九曲黄河迎马首，淼淼龙宫堆雪。”
在我穿过唐克镇向若尔盖进发时，车窗外的草原上有几匹河曲马与我的车并肩跑了数百米。它们绝对是地球上最骄傲的生灵，超然脱俗，让人精神振奋。难怪酷爱画马的澳大利亚水彩画家约瑟夫会这样说，马确实是一种威风的动物，我不知道为什么，但是它们看起来就是这么鼓舞人心！
黑颈鹤是若尔盖除了河曲马之外的另一种精灵。它们身姿纤细、舞步妙曼，优美却又柔弱。那天，当它们将身子拉长成“个”字，鸣叫着掠过花湖黄昏落日的湖面时，在大自然“落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色。”的壮美里，注入了一丝生命弱小无助的淡淡忧伤。
记得有一首歌这样唱道：“有人说，高山上的湖水是淌在地球表面上的一颗眼泪。”此话不假，我们这颗蓝色星球上大多数的江河湖海，就是由这些眼泪汇集而成，它为地球上生命的延续提供了根本保障。
青藏高原，亚洲高耸的水塔。行走在阿坝大地，我感觉就是行走在水塔的东部边缘，边缘下面就是广袤的平原，那里土地肥沃，车水马龙，人流熙攘。
热尔大草原西北方向有一座高耸的山峰叫热尔朗山，那天清晨，我从扎窝村爬上热尔朗山的山顶，俯瞰辽阔无垠的大地，星星点点的帐篷、牛羊，银线似的公路，匍匐在草原上空的炊烟，还有远方藏獒的低吠、鹿的鸣叫、黑颈鹤的啁啾，这是千百年来一直生生不息的交响曲，是演奏给人的颂歌，生命的颂歌，更是演奏给大自然，演奏给地球母亲的颂歌。
原刊于《民族文学》（汉文版）2023年第4期
曾晓鸿，藏族，四川马尔康人。中国民间文艺家协会会员，四川省作家协会会员，四川省摄影家协会会员，四川省戏剧家协会会员，四川省民间文艺家协会会员，阿坝州戏剧家协会主席。在《三联生活周刊》《民族文学》《西藏文学》《中国西藏》《四川画报》等杂志发表有小说、散文、诗歌、随笔和摄影作品。出版有小说集《猎人登巴与夏月家的姑娘》、旅游文集《畅游阿坝》《玩转阿坝》《古羌胜地—茂县》《光影里的乡愁》，人物传记《雪山土司王朝——卓克基土司索观瀛传》等。
